Kumano Kodo: Als Pilger in Japan

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Als Pilger über den Kumano Kodo

Natürlich sind ihn die Eingeweihten bis zum Ende gelaufen: den Kumano Kodo in Japan. Dimsums Christel ist es etwas langsamer angegenagen und gab sich der Schönheit der Natur und der Gastfreundschaft entlang des Pilgerpfades von Takijiri bis Hong? Taisha hin.

Busfahrt Kii-Tananbe - Takijiri-oji

Der Fahrer des Busses von Tanabe nach Takijiri bereitet sich minutiös vor. Zwei Minuten vor der Abfahrt zieht er mit einer eleganten Geste seine weißen Handschuhe an, lässt eine Sonnenbrille auf die Nase gleiten und setzt seine Mütze auf. Die Tür schließt sich, die Kupplung wird betätigt und wir fahren. Weiter zum Tor zum heiligen Land in den Bergen, wo die Götter sitzen, weiter nach Takijiri. Ich werde von zwei älteren japanischen Ehepaaren begleitet, die ebenfalls den Pilgerweg Kumano Kodo gehen werden. Sie reden und lachen laut und steigen mit klappernden Oberschenkeln aus dem Bus. Sie sehen nicht aus wie die japanischen Touristen, die ich in den Niederlanden treffe.

Takijiri - Takahara

Ich gehe einen Teil des Pilgerweges: von Takijiri zum großen Shinto-Schrein (japanisches Heiligtum) Hong? Taisha: das Endziel der kleinen Pilgerfahrt. Es ist eine Pilgerreise, die bereits vor tausend Jahren von Kaisern und Mitgliedern der Adelsfamilien von Kyoto über Osaka bis zu den heiligen Bergen hier gemacht wurde. Die Pilger gehen, um sich spirituell zu reinigen, die göttlichen Elemente wie Flüsse, Berge und Luft zu ehren und die Kami, die Naturgeister, zu begünstigen, um das Nirwana zu erreichen.

Mit meinem Pilgerstab und meinem Rucksack gehe ich durch das einfache Tor mit weißem Papierdekor und einem enorm dicken Stück geflochtenem Seil, das anzeigt, dass ich heiligen Boden betrete. Heute Morgen las ich die tiefe Bedeutung der Schritte, die ich jetzt mache: "sie betreten das Tor zu dem Gebiet, wo die heiligen Berge beginnen, den Eingang zum Land der Götter und zu den himmlischen Paradiesen der buddhistischen Erleuchtung".

Ich klettere über die Wurzeln hoher Zypressen, spüre die dicke, grüne Moosschicht auf den Felsblöcken, schaue auf den steilen Pfad. Es gibt kein Ende. Aber mit meinem Verstand bei Null und meiner Aufmerksamkeit bei meinem Atem fliege ich nach oben. Das ist auch nicht schwer. Die Entfernung zum Öko-Ressort Takahara beträgt nur vier Kilometer, aber wegen des steilen Weges braucht man dennoch zwei Stunden.

Der erste Schrein, dem ich nach Takijiri begegne, ist eine Höhle. Die Legende besagt, dass die Frau des ehemaligen Kaisers Fujiwara hier ein Kind bekam, als sie diesen Weg gemeinsam beschritten. Sie ließen das Kind in der Höhle zurück, wo es von einem Wolf gefüttert wurde, der ständig Milch auf die Steine tropfte. Auf dem Rückweg fanden der Kaiser und seine Frau das Kind. Ihr Kind bei bester Gesundheit nahmen sie es einfach mit zurück.

Takahara ist bekannt für seine schönen Aussichten, auch wenn sich Nebel um das Hatenashi-Gebirge legt. Als ich dort bin, scheint die Sonne, der Himmel ist blau. Dieses schöne Wetter ist jedoch ein Geschenk des Himmels. Die Aussicht ist wunderschön, überall blühen die Bäume in voller Pracht.

Wilder Spinat und Bambussprossen
Jian ist der Besitzer dieses Resorts und sobald ich dort ankomme, zieht er mich in die Küche, um mir zu zeigen, was wir heute Abend essen. Wildes Gemüse und Kräuter, die sein Küchenchef in den Bergen gepflückt hat, stehen auf der Speisekarte. Zeitungspapier liegt auf der Theke. Eine alte Frau mit einem Kopftuch mit Blumenmotiv nickt mir freundlich zu. Jian zeigt mir Spargel, wilden Rucola und Spinat, Frühlingszwiebeln und weiße Wurzeln. "Geh in das Tempura", lächelt er mich an. Dann zieht mich Jian zur Feuerstelle. Große, braune Stümpfe liegen in sprudelndem Wasser. "Bambussprossen!", ruft Jian wieder aufgeregt. "In zerdrückten Reisblättern, um die Säure zu entziehen. Sie werden eine Nacht lang gekocht und dann kann ich sie morgen reinigen."
Am Abend esse ich das leckerste Essen, das es je gab. Alles frisch aus den Bergen oder aus Jians Gemüsegarten.

Takahara - Nonaka

Von Takahara aus sind es achtzehn Kilometer Auf- und Abstieg über steile Bergkämme. Ich stelle mich dem mit einem offenen Geist. Da ich weiß, dass ich langsam gehe und auf dem Weg viel zu tun habe, um die Kami bei Laune zu halten, verlasse ich das Hotel absichtlich als letzter. Der Raum hinter mir gibt mir Ruhe. Ich gehe langsam den ersten Hang hinauf und genieße die Kirsch- und Pfirsichblüten, den Duft von junger Kamille und Geißblatt, die hier wild wachsen.

Am nächsten Schrein hängt ein horizontales geflochtenes Seil mit weißen Bannern: das Zeichen, dass wir es mit heiligem Boden zu tun haben, auf dem ein Kami lebt. Sie können den Kami beschwören, indem Sie an einer Glocke rütteln und dann zweimal in die Hände klatschen. Man beugt sich einmal tief vor und wendet sich mit seinen Gebeten, Wünschen oder Fragen an den Kami.

Wie bei jedem wichtigen Heiligtum sehe ich auch hier ein Stempel-Haus, sodass ich einen Stempel in mein spezielles Heftchen machen kann. Diese Stempel sind der Beweis dafür, dass ich den Weg tatsächlich zurückgelegt haben.

An jedem Schrein entlang des Kumano Kodo gibt es ein Schild mit einer Geschichte über ein Ereignis, das sich an diesem Ort abgespielt hätte. Es sind oft Geschichten aus dem 12. Jahrhundert, als viele Kaiser und fromme Mönche diesen Weg beschritten. So komme ich nach einem steilen Anstieg zum Schrein von Koma Jizo. Koma Jizo ist nach einem Pilgermönch benannt, der auf dem Kumano Kodo starb, genau an der Stelle, an der dieser Schrein jetzt steht. Es heißt, dass er in dem Moment, in dem er den Tod spürte, eine Koma (Münze mit quadratischem Loch) auf die Zunge legte und starb.

Als ich weiter gehe und einige Häuser sehe, beginne ich zu zweifeln. Sind diese fünf Häuser das Dorf Nonaka? Zum Glück treffe ich jemanden, der nach dem Weg zu meinem Schlafplatz Minshuku Nonaka Sanso fragt. Ich muss nach unten gehen.

Das Gästehaus liegt ganz unten im Tal. Und als Wanderer hat man am Endes des Tages keine Lust mehr auf diesen Weg. Vom heiligen Pfad abzuweichen, fühlt sich wie Verrat an. Vor allem, wenn man einen breiten Asphaltweg gehen muss. Die Gastgeberin vom Nonaka Sanso steht -vollständig mit Blumenschürze bekleidet- von weitem wartend, winkend und lachend. Ich komme todmüde an, aber die Unsicherheit von eben verschwindet wie Schnee in der Sonne, und das ist der schönste Moment des Tages. Ich werfe mich auf meinen Futon, um mich vor dem Abendessen eine Weile auszuruhen. Um acht Uhr schließe ich meine Augen und falle in einen tiefen Schlaf, träume von Münzen auf der Zunge und Kirschblüten auf den Bäumen.

Nonaka - Yunomine Onsen

Ich bin um sechs Uhr auf. Die heutige Strecke ist 21 Kilometer lang und scheint steiler zu sein als der gestrige Teil. Die Damen des B&B sind so nett, mich mit dem Auto auf dem Gipfel des Berges auf dem Kumano Kodo abzusetzen. Ja, ich habe mich von ihnen fahren lassen. Ein echter Pilger wäre, glaube ich, unerbittlich. Was bin ich doch für ein Weichei. Ich werde auf einer schönen gepflasterten Straße abgesetzt und gehe am ältesten Kirschblütenbaum Japans entlang. Es handelt sich um einen riesigen umgestürzten Stumpf, aus dem sechs dünne Zweige mit einigen Blüten herausragen. Ich laufe von Meilenmarker zu Meilenmarker, stemple mein Buch in den Häuschen ab, schaukle an der großen Glocke, gehe in saubere Toiletten mit beheizten Brillen, gehe über Brücken über lärmende Flüsse und spüre die Ruhe. Ich gehe den heiligen Pfad und reinige meinen Geist. Am Abend ruhe ich im ältesten Onsen Japans - Yunomine -  aus. "Yunomine kocht Eier und meinen Hintern". Trotz des heißen Wassers, das mir den Atem raubt, wenn ich ins Wasser gehe, bin ich völlig in Frieden mit mir und meiner Umgebung. Sogar die Schlafmatten in meinem Zimmer fühlen sich weich an.

Ich bin die erste, die zum Hong? Taisha hinaufsteigt. Um sieben Uhr morgens stehe ich vor den vielen Stufen des Heiligtums. Es handelt sich um eine geschlossene Holzkonstruktion. Reine Einfachheit. Ich beuge meinen Kopf und klatsche zum letzten Mal zweimal in die Hände. Das Endziel meiner Pilgerreise ist erreicht.

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