Bergdorf Iiyama

Bevor ich es weiß, bin ich am Bahnhof des Bergdorfes Iiyama, nach zwei komfortablen Stunden im Shinkansen vom Bahnhof Tokyo aus. Der Iiyama-Bahnhof ist brandneu. Die Hokuriku-Shinkansen-Linie von Tokyo nach Kanazawa über die nordjapanischen Alpen ist erst seit dem Frühjahr 2015 geöffnet, und die Shinkansen machen seit dem Frühjahr 2016 in Iiyama Halt. Daher dieser schöne Bahnhof aus duftendem weißem Holz, Glas und Stahl. Die Architektur, für die die Japaner so berühmt sind, ist hier eine erfolgreiche Tatsache.

Ich werde von einem enthusiastisch winkenden Shibata, einem Delegierten der örtlichen Tourismusbehörde, empfangen. In einem quadratischen weißen Auto - das einem Papstmobil ähnelt - fahren wir vorsichtig durch die Hauptstraße von Iiyama zum örtlichen Puppenmuseum Mayumi Takahashi und dem einzigen Restaurant in Iiyama. Die Hauptstraße wird auch Iiyama Butsudan Street genannt - die Straße der buddhistischen Altäre. Es wird gesagt, dass seit dem Jahr 1689 bis heute sehr wertvolle buddhistische Altäre vollständig von Hand gefertigt werden. Sie können die Altäre bereits in den Fenstern von der Straße aus sehen, Sie können sie nicht verfehlen. Die schwarz lackierten Holzaltäre sind fast vollständig mit Blattgold bedeckt!

Das bestgehütete Geheimnis von Iiyama befindet sich oberhalb der Altarstraße. Nicht weniger als vierzehn der zwanzig (!) Tempel und Schreine von Iiyama liegen in einer Reihe entlang des Terameguri-Pfades, versteckt hinter Ahorn, Bambus und lila Hortensien. Letztere stehen jetzt in voller Blüte, weil es Sommer ist.

Iiyama ist ursprünglich eine Burgstadt, von der aus mächtige Samurai-Familien das Gebiet regierten. Die Burg ist heute eine Ruine, aber die Tempel und Schreine, die mehrere Samurai-Familien gegründet haben, sind ein stiller Zeuge der Macht und Größe dieser Samurai.
Die ältesten Tempel stammen aus dem frühen 17. Jahrhundert (1620), aber viele wurden durch einen Brand zerstört und mehrmals wieder aufgebaut. Einige Tempel aus dem 17. Jahrhundert wurden auf den Fundamenten noch älterer Tempel oder Schreine aus dem 3. oder 14. Jahrhundert n.Chr. erbaut. Es ist kaum zu glauben, wie schön und gepflegt die Tempel sind. Alle mit ihrem eigenen Duft, ihrer eigenen Form, Farbe und ihrem eigenen Charakter. Ein Wanderung an den Tempeln auf dem Terameguri-Pfad vorbei ist eine Wanderung durch eine reiche und religiöse Vergangenheit!

Einer der großen Meister des Rinzai-Buddhismus, Dokyo Etan (Shoju Rojin), wurde auf der Burg Iiyama geboren und lebte und arbeitete im Shojuan-Tempel, der nach seiner Rückkehr aus Tokyo für ihn gebaut wurde. Dieser Tempel gilt als einer der 100 besten alten und historischen Tempel Japans. Und dies ist nur ein kleines Beispiel für die vielen versteckten Juwelen im unschuldig aussehenden Dorf Iiyama.

Ich steige von der Hauptstraße einen steilen Hang hinauf und sehe nach ein paar letzten Steinstufen einer moosigen Treppe den ersten Tempel hinter Hunderten von spitzen Blütenblättern charmanter Ahornbäume. Das enorme steile und hohe Dach fällt sofort ins Auge. „Warum so steil?“, frage ich mich nach dem Aufstieg. Das macht laut Shibata Sinn. Im Winter gibt es hier Meter hohen Schnee und so rutscht er direkt vom Dach herunter. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Dächer aufgrund des Schneegewichts durchhängen! Der erste Tempel ist wie die vielen folgenden eine Oase des Friedens. Niemand ist zu sehen. Den ganzen Morgen gehen wir von Tempel zu Tempel, einer einfach, der andere reich dekoriert und voller Attribute für verschiedene Festivals, die hier jährlich stattfinden. Ich traue kaum meinen Augen: Es ist hier genauso schön wie in Kyoto, aber ohne Touristen - wie ist das möglich?!

Im Restaurant Tsukiakari neben dem niedlichen Puppenmuseum ist viel los. Aber man kann eine Stecknadel fallen hören. Fast jeder Tisch ist besetzt, aber die Gäste unterhalten sich fast unhörbar miteinander. Gäste sind meistens Frauen im Ruhestand, die einen Tag lang wandern oder die Tempel in Iiyama besuchen. Wir werden von Mama-san selbst bedient. Sie ist eine ältere herzliche Dame mit einem dunkelgrünen Kopftuch, das fest um ihren Kopf gebunden ist. Sie macht das ganze Essen selbst und erntete dafür das Gemüse oder pflückte es wild aus den Bergen. Sie verwaltet die Küche mit ihren ebenfalls älteren Freunden, die genau wie sie ein Herz für biologisches und gutes Essen haben. Das Essen ist absolut fantastisch. Rein. Nahrhaft. Bunt. Ohne Schnickschnack. Ich mache ihr ein Kompliment und sie reagiert mit einem Nicken und einem Schritt zurück. Schüchternheit und Bescheidenheit sind in Japan eine Tugend.

Wir sprechen viel über die Unterschiede zwischen der Kultur in der Stadt und auf dem Land in Japan. Shibata lebte zuerst in Tokyo und zog absichtlich aufs Land. Für den Frieden und die Einfachheit, sagt sie. Sie spricht viel über die einfache Lebensweise der Landbevölkerung hier. Das Engagement für gutes und frisches Essen, das ruhige Tempo und die Unmöglichkeit der Anonymität im Dorf sprechen sie besonders an. Andere können sich keinen Stadtbewohner vorstellen, der sich dafür entscheidet, das geschäftiges Metropolenleben freiwillig gegen die Landschaft auszutauschen...

Bekannt als einer der drei letzten Orte in Japan für Praktizierende der buddhistischen mystischen Sekte Shugendo, ist der Weg zum inneren Schrein gesäumt von hoch aufragenden japanischen Zedern, die 300 Jahre alt sein sollen, und großen moosbedeckten Felsblöcken. Wandern Sie etwa eine Stunde den Weg vom Satomiya-Schrein (Schrein, der im Dorfgebiet als Anbetungsraum erbaut wurde) hinauf, um den inneren Schrein zu finden, der auf einer 900 Meter hohen Klippe thront. Der innere Schrein wurde in der Mitte der Muromachi-Zeit (1338 - 1573) erbaut und 1964 als wichtiges Kulturgut ausgewiesen. - heißt es in der Broschüre vom Kosuge-Schrein. Der Kosuge-Schrein befindet sich außerhalb von Iiyama in den Bergen des kleinen Distrikts Mizuho.

Am Fuße des Kosuge-Berges liegt ein ruhiges kleines Dorf mit einem leeren Parkplatz. Mit dem Papstmobil von Shibata fahren wir in fünfzehn Minuten von Iiyama zum Mount Kosuge und parken ordentlich genau vor einer Getränkemaschine mit Dosen heißen Kaffees und kaltem Mineralwasser. Vor der großen Halle Kodou, die Teil des Kosuge-Schreins ist, wartet eine Dame mit einer fröhlichen Sonnenblende aus Baumwolle und einem Rucksack auf uns. Sie ist unser sehr nervöser Guide. "Wer hätte gedacht, dass Ausländer zum Kosuge-Schrein kommen würden, daran sind wir überhaupt nicht gewöhnt. Es ist natürlich der neue Bahnhof? Finden die Touristen uns so?", fragt sie Shibata. "Ich denke schon", stimmt Shibata zu und fummelt ein wenig schüchtern an der Übersichtskarte von Kosuge herum, die sie gerade vom Guide bekommen hat. Wir sind alle etwas unbeholfen und schüchtern zueinander.

Ich möchte nicht aufdringlich sein und die hundert Fragen stellen, die ich tatsächlich in meinem Kopf habe, weil ich in die Luft springen und laut schreien kann, weil ich gerade auf der Veranda eines der drei letzten verbliebenen Shugendo-Tempel in ganz Japan und damit aus der ganzen Welt stehe! Ich hoffe, der Guide kann die Zeichen für mich übersetzen, die Bilder und die Ikonographie interpretieren. Gibt es ein Bild von En No Ozunu, dem Shungendo-Gründer aus dem 7. Jahrhundert nach Christus? Sie sieht mich mit einer Welle von Unverständnis an. "Nein wer? Noch nie davon gehört." Ich werde meinen Jubel für mich behalten und genieße es in der Stille. Entschlossen, die Übersichtskarte dieses Gebiets mit allen Tempeln, Schreinen und heiligen Steinen darauf zu haben, übersetzt von einem Praktikanten in unserem Büro.

Nach dem Eingangstor, der Empfangshalle und dem äußeren Kosuge-Schrein ist es Zeit, den Berg hinaufzuklettern. Das Ziel ist der innerste (heiligste) Satomiya-Schrein auf dem Berg Kosuge (1047 m). Der moosige Weg nach oben wird von hoch aufragenden majestätischen Zypressen flankiert. Was für ein schöner Weg! Und was für ein harter Weg! Das Moos macht die Steine rutschig, umso mehr, nachdem es gestern geregnet hat. Der Schatten der hohen Zypressen sorgt dafür, dass die Sonnenstrahlen sparsam auf die Steine gelangen, was ein schönes mystisches Licht auf den aufsteigenden Weg, aber auch ein immer nasses Unterdeck bietet. Meine Sandalen sind wohl auch nicht das beste Schuhwerk, aber die Pumps aus Plastik des Guides wohl sowieso nicht! Das Moos verströmt einen tiefen erdigen Geruch. Die Elfen könnten so hinter den Baumstämmen hervorkommen.

Die bloße Wahrheit ist, dass die Plastikpumpen einfach nicht hielten. Der Weg wurde schmaler und steiler. Die Steine sind glatter und immer mehr überwachsen. Offensichtlich eilen Pilger und fromme Asketen nicht hierher, um den Schrein zu begrüßen. Nach 45 Minuten gebe ich zunächst auf. Der Guide seufzt erleichtert. Ein wenig enttäuscht folge ich dem Weg zurück nach unten. Mission nicht erfüllt. Es gibt nur eine Sache, ich muss zurück, um an die Spitze zu gelange: Mit Bergschuhen und ohne Guide mit Plastik-Pumps an den Füßen!

Aber oh wie ich es genossen habe und wie angenehm überrascht ich bin. Das Bergdorf Iiyama mit seinen Geheimnissen und dem Kosuge-Schrein sind der absolute Höhepunkt meiner Reise durch die Präfektur Nagano. Was für ein mystischer Reichtum!

Christel, Juni 2016, Präfektur Nagano, Mizuho, Iiyama

Möchten Sie selbst nach Iiyama reisen? Schauen Sie sich hier den Baustein an.